Cum se montează corect încălzirea în pardoseală
E o instalație pe care nu o mai poți repara ușor. Tot ce contează se decide înainte de a se turna șapa, iar după turnare orice greșeală devine scumpă.
Straturile, de jos în sus
Placa de beton, curățată și verificată ca planeitate.
Folie anticondens, ca barieră de vapori.
Polistiren cu nuturi, care izolează termic în jos și fixează țeava.
Banda perimetrală, pe tot conturul camerei, pentru dilatarea șapei.
Țeava PEX sau PE-RT cu barieră de oxigen, montată în șerpentină sau în spirală.
Șapa cu aditiv plastifiant, minimum 4,5 cm peste țeavă.
Finisajul: gresie, sau parchet cu rezistență termică mică.
Lungimea circuitelor: cifra care contează cel mai mult
Un circuit nu trebuie să depășească 100–120 de metri liniari de țeavă. Peste, pierderea de presiune devine atât de mare încât ultima parte a buclei rămâne rece, indiferent ce faci la distribuitor.
Camerele mari se împart în două sau mai multe circuite. Băile primesc de regulă circuit propriu, cu pas mai mic.
Pasul de montaj — distanța dintre tuburi — se alege pe necesarul termic: 10 cm în zonele reci, lângă ferestre, 15–20 cm în restul camerei.
Fără îmbinări în șapă
Fiecare circuit se trage dintr-o singură bucată, de la distribuitor până la distribuitor. Nicio îmbinare nu rămâne îngropată.
E o regulă absolută. O îmbinare în șapă nu se poate verifica niciodată, iar dacă cedează, se sparge pardoseala.
Distribuitorul
Cu debitmetre vizibile pentru fiecare circuit. Fără ele, camerele nu se pot echilibra și o cameră va fi mereu prea caldă, alta prea rece.
Cu aerisitor și robinet de golire.
Cu circuitele etichetate. Peste doi ani nu mai ține minte nimeni care buclă merge unde.
În cutie cu acces pentru service, nu zidit definitiv.
Proba de presiune, de două ori
Prima, înainte de turnarea șapei: se pune sub presiune și se verifică etanșeitatea.
A doua, cea importantă: presiunea se menține în timpul turnării. Dacă o lopată atinge țeava, manometrul o arată imediat, iar reparația se face în cinci minute, în șapa proaspătă.
Fără presiune în timpul turnării, aceeași lovitură se descoperă la prima pornire, cu cameră termică și cu pardoseala spartă.
Punerea în funcțiune
Nu se pornește la temperatură mare. Se urmează o rețetă: se începe la 20–25 de grade și se crește câteva grade pe zi, până la temperatura de lucru, apoi se coboară la fel.
Procesul durează o săptămână-două și usucă șapa controlat. Pornirea bruscă produce fisuri în șapă, care apoi se transmit în finisaj.
Costuri
Manoperă: 60–95 lei/mp, fără șapă și fără materiale.
Distribuitor cu debitmetre: 400–900 de lei, după numărul de circuite.
Pentru un apartament de 60 mp, cu materiale și distribuitor: 6.000–11.000 de lei.
Întrebări frecvente
Pardoseală radiantă sau calorifere?
Pardoseala dă confort mai uniform și lucrează la temperatură joasă, deci se potrivește cu centrale în condensație. Reacționează însă lent. Într-o casă bine izolată câștigă; într-un apartament vechi, caloriferele rămân mai practice.
Ce finisaj pot pune peste?
Gresie e ideal. Parchet, doar cel marcat ca fiind compatibil, cu rezistență termică mică. Mochetă groasă, nu.
Se poate repara dacă apare o pierdere?
Da: se localizează cu cameră termică, se decupează punctual și se mufează cu piesă de reparație. Costă 600–1.400 de lei.
Ai nevoie de un instalator? Sună la 0746 777 870. Urgențe non-stop în București și Ilfov, cu prețul spus înainte de a începe.